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Je vais également suivre ce fil,
Ces voitures j'y avais bien pensé, elles se prête très bien à une réalisation en plasticarte, peut être qu'un jour!
Je n'avais également rien trouvé concernant les châssis.
Merci. Si tu trouves des plans sur l'une de ces voitures je suis preneur. Particulièrement pour les métallisées sud-ouest, je n'ai presque rien, pas même de plans des voitures avant métallisation, car WikiPO ne contient que des diagrammes avec très peu de cotes. Je n'ai trouvé qu'une source, Rail d'Autrefois numéro 12, qui contient une demi section d'une voiture avant métallisation, bien utile pour définir la hauteur de caisse et de ceinture, et qui indique la taille des couvre-joints.
En ce qui concerne les découpes, je te rassure, non seulement je ne sais pas faire de découpes droites sans guide, mais en plus je dérape souvent. J'ai fait aussi quelques essais foireux avant de trouver des techniques qui me permettent d'atteindre un résultat acceptable. Voici quelques exemples:
1 - sur l'A5c5B3c3 PLM re-métallisée, j'ai d'abord essayé de faire les découpes et les rayons en utilisant comme guides des barres en acier horizontales et des languettes en Evergreen horizontales, tous ces guides étant fixés au double face sur un plan imprimé lui même fixé au double face sur mon plasticard. Cela ne marche pas, car le poids des languettes est insuffisant et vous les poussez lorsque vous faites une découpe au cutter et surtout lorsque vous faites un trou avec une mini-perceuse. Solution empirique : on vire les languettes qui ne servent à rien, on garde les barres en acier et les plans bien sûr, et je fait les découpes verticales en suivant le plan, et je perce les rayons en utilisant des forêts à bois qui ont un pointeau (?) qui permet de viser le point d'attaque. Cela serait plus clair avec une photo.
2 - sur l'A31/2B5 métallisée sud-ouest, on voit que j'ai raté un trumeau. Il s'agit du deuxième flanc que j'ai fait. cela est dû à l'adhérence de l'adhésif double face. Sur le premier flanc, l'adhésif tient très bien, il ne bouge pas pendant la découpe. Sauf qu'il tient tellement bien que je déforme le flanc lorsque je retire le flanc MTH du flanc en forex. Sur le deuxième flanc, le pouvoir d'adhérence du scotch a diminué, et la zone de faible hauteur au dessus de la fenêtre a bougé lorsque je découpais. Bilan, un trumeau à découper et à remplacer par une nouvelle pièce.
Bref, il faut lire les techniques des autres modélistes et faire quelques essais pour trouver une méthode qui nous convient. Je ne pense pas qu'un seul modéliste ait réussi des découpes parfaites au premier essai.
Merci OCEM31. Au pire, le projet marquera une pause si je ne trouve pas les plans. Est ce que tu avais demandé aux archives du Mans ?
Pour les extrémités de toitures, j'ai trouvé des pièces dans mon fouillis qui vont m'aider. Monsieur Mouton du Club de Conflans avait réalisé des voitures métallisées ouest en zéro et il avait réalisé les extrémités, y compris les dossiers et portes, en résine. Il en a donné 4 exemplaires à un ami qui a finalement abandonné le projet de construire des métallisées ouest et m'a donné les pièces. Si je découpe la partie toiture de ces extrémités, j'obtiens une pièce qui s'adapte bien aux toits que j'ai confectionné, avec un peu de ponçage.
J'ai 4 extrémités, qui couvrent parfaitement mes besoins pour les deux métallisées sud-ouest que je veux réaliser. MAIS, comme je souhaite ultérieurement reproduire des métallisées PLM et des métallisées ouest qui auront également besoin d'extrémités, je me demande si je ne dois pas surmouler ces extrémités pour faire des tirages en résine. Deux extrémités, car je devrais d'abord adapter la forme d'une d'entre elles pour les métallisées PLM. Le toit de ces dernières est plus haut et a une forme elliptique. C'est le toit noir sur les deux dernières photos.
J'ai une question pour les amateurs qui ont l'habitude de faire des moules en silicone et des tirages en résine : quel sera le rétreint lors du moulage en silicone puis lors des moulages en résine ? Car ces extrémités sont un tout petit peu trop grandes, 68.5 mm soit 1.5mm ou 2%, mais j'ai peur que le rétreint soit supérieur à 2%.
Shamokin1Decapod a écrit : 04 avr. 2020, 14:23
J'ai une question pour les amateurs qui ont l'habitude de faire des moules en silicone et des tirages en résine : quel sera le rétreint lors du moulage en silicone puis lors des moulages en résine ? Car ces extrémités sont un tout petit peu trop grandes, 68.5 mm soit 1.5mm ou 2%, mais j'ai peur que le rétreint soit supérieur à 2%.
Si tu utilises les produits selon les prescriptions du fournisseur, il n'y a absolument pas de retrait à craindre.
Shamokin1Decapod a écrit : 04 avr. 2020, 14:23
Bonjoour,
....
J'ai une question pour les amateurs qui ont l'habitude de faire des moules en silicone et des tirages en résine : quel sera le rétreint lors du moulage en silicone puis lors des moulages en résine ? Car ces extrémités sont un tout petit peu trop grandes, 68.5 mm soit 1.5mm ou 2%, mais j'ai peur que le rétreint soit supérieur à 2%.
En règle général, les résines polyuréthanes ont un retrait < 1% ( 1mm pour 100mm). il est variable en fonction de la réaction exothermique ( chaleur) du mélange lors de sa prise. Les mélanges ont un pot-life qui peut varier de 3 minutes à plus d'une demi-heure ( voir la fiche technique du fabriquant). Plus le pot-life est court, plus la réaction exothermique est importante.
J'ai moulé les sièges des ty de Georges Laurent avec une résine de GACHES-CHIMIE avec un pot-life de 5 minutes. Au bout de 3 minutes après le début du mélange, la viscosité était trop importante > arrêt de la coulée
Tu peut faire un essai en surmoulant une pièce parallélépipédique et en mesurant le final/original
Philippe
PS sans le "j" https://s-philippe-zeroval.pagesperso-orange.fr/
Je vais préparer les extrémités et quelques modèles maîtres pour moulage alors. Cela va retarder un peu la fabrication, mais je gagnerai du temps ensuite.
